Как оказалось, я много написал в этом посте. В итоге я был совершенно ошеломлен — ведь выложено более 50 фото. А вот для тех, кто будет менять подшипники задних спиц самостоятельно — не пугайтесь объема написанного — там только много картинок и я постарался подробно описать весь процесс замены, но в целом все есть достаточно просто… Итак, первое: чтобы вынуть торсионы и стабилизатор, раскрыть / отжать колодки и манжеты, а также заменить пальцы рычага (при необходимости), необходимо изготовить следующие приспособления: Здесь: звездочкой — справочные размеры; стержни с наружным диаметром 14 не подлежат механической обработке, главное, чтобы детали (в которых отверстия 14,2) могли свободно перемещаться по ним).
Ну, вам также понадобится гайка M8 для аксессуаров.
Изготовлены 2 штуки на случай, если одна станет непригодной. Или, в случае со штангой, если вам нужно толкать друг друга, чтобы получить больше махов при ударе. Собранные устройства выглядят так:
а) приспособление для извлечения стабилизатора б) устройство для извлечения скручиваний в) приспособления для вытаскивания подшипников (соответственно ближний и дальний) — отличаются только установленными пластинами г) приспособления для запрессовки дальнего подшипника, ближнего подшипника и втулки соответственно д) пробойник для нажатия / нажатия пальцами рычага Теперь, когда все готово, приступим к замене. Среди редких инструментов нам понадобится головка на 32 (для откручивания гайки ступицы). Также необходимо иметь набор хороших шестиугольников. Остальные клавиши точно не запомнил — вроде ничего особенного не надо — нормальные рабочие клавиши / головки.
Собирая машину, я покрыл все болты и стыки пластилином и автомобильной смазкой. Номера запасных частей: Ремкомплект задней балки — СНР КС559.00 (Exist.ru = 1047,62 руб .; 1001z.ru = 835,00 руб.)
В комплекте две накладки (одна большая — снаружи, одна маленькая — внутри) и браслет с двумя металлическими кольцами под ним.
Это все, что нужно с одной стороны балки (соответственно нужно приобрести два ремкомплекта). При необходимости замены пальца рычага его номер Подрамник П-1203 (Exist.ru = 1502,64 руб .; 1001z.ru = 1302,00 руб.) При необходимости замены балки задней балки ее номер — Лифан L2916110 (около 5000 р.) 1. Разборка и замена
Разбираем, подвешивая заднюю часть авто. Тормозные шланги отсоединять не будем (чтобы потом не накачивать тормоза). Я всю работу делал сам.
1.1. Машину вешаем (я на пеньках повесил) и снимаем колеса Вот как выглядит задняя подвеска снизу: 1.2. Снимаем колпачок ступичной гайки с тормозных барабанов 1.3. И откручиваем сами гайки ступицы (с головкой на 32) 1.4. Снимаем крышку (или как там это называется) с тормозного барабана 1.5. Далее снимаем тормозные колодки, обвязываем тормозные цилиндры веревкой (чтобы штоки из них не выскакивали и в тормозную систему не попадал воздух, для чего нужно будет его прокачать). Затем откручиваем тормозные барабаны от рычагов шестигранником (осторожно, не порвать шестигранник в болтах. 1.6. Откручиваем болты крепления колпачков рычага с двух сторон, а также пластиковые болты (с отверстием под звездочку). Мы не пытаемся удалить сами шипы. Если пластиковый болт сломается, на его место можно поставить накладку для накладки зеркала газель (на эти колпачки менял с двух сторон) Крышка для зеркала перед газелью (на случай замены родных) 1.7. Затем с двух сторон под задней балкой вытаскиваем монтажный кронштейн, а затем сами тормозные шланги из пазов (чтобы можно было опустить тормозные барабаны). Если сломался кронштейн, то на его место, как родной, подойдет кронштейн тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ. Кронштейны для крепления тормозного шланга ВАЗ, ГАЗ (при замене родных) 1.8. Затем за балкой в двух местах отсоединяем разъемы датчиков АБС и вынимаем ту часть провода, которая идет к тормозным дискам. Заодно помним, как они прошли 1.9. Затем отсоединяем от всех типов креплений тормозные тросы, тросы датчика АБС, тормозные шланги и опускаем тормозные диски (на домкратные стойки), чтобы они не мешали. Но тормозные шланги также должны свисать свободно, а не туго натянутыми. 1.10. Теперь перейдем к следующему этапу — вынимаем стабилизатор из балки. Он выйдет вместе с одной из крышек рычага. А вторая заглушка будет вытаскиваться отдельно. Для этого нам пригодится наш прибор. Вкручиваем в заглушку резьбой М12 и работаем как обратный молоток. Также снимаем резиновые уплотнители и уплотнители с двух сторон. 1.11. Затем откручиваем болты (головка 21), которыми амортизаторы крепятся к рычагам. И отсоединяем амортизаторы. 1.12. Теперь делаем то, что нам пригодится при сборке: измеряем расстояние от оси ступицы до крыла автомобиля (с точностью не более одного сантиметра) с обеих сторон автомобиля. Он нам понадобится при повторной сборке торсионов. Малейшая ошибка в установке торсиона (поворот зуба) дает разброс этого размера примерно на 3-5 сантиметров. 1.13. Приступаем к извлечению торсионов. Для этого откручиваем гайку крепления задней части торсиона (к балке) с левой стороны автомобиля 1.14. Откручиваем винт и вытаскиваем эксцентриковую шайбу, которая фиксирует этот торсион к правому рычагу 1.15. С помощью устройства устраняем эту закрутку. А давайте вытащим этот правый рычаг. Здесь лучше действовать так: ввинчиваем устройство с резьбой М8 в торсион со стороны рычага (передняя сторона торсиона) и начинаем бить (действуя как обратный молоток). Торсион будет устранен вместе с этим рычагом. Когда задняя часть торсиона выйдет из отверстия в балке (это со стороны другого — левого рычага), отодвиньте торсион подальше от отверстия (в балке) и открутите шпильку от торсиона бар.
Затем откручиваем приспособление с лицевой стороны торсиона и прикручиваем сюда вместо шпилек (обязательно на резьбу М8). Немного отводим в сторону и вынимаем торсион с задней стороны, тогда торсион тоже будет выталкиваться из рычага. Когда вы вытаскиваете торсион, вверните штифт обратно (чтобы не запутаться при установке). Кроме того, не путайте его с другим торсионным стержнем (они выглядят точно так же, а точнее не сравниваются) Примечание к фото: Вместо гайки М12 (на фото) лучше прикрутить одну из подходящих заготовок в составе устройства. 1.16. И достаем браслет (несмотря на ужас от его состояния) 1.17. Аналогичным образом вынимаем еще один торсион: откручиваем гайку, фиксирующую его на балке (задняя часть торсиона) 1.18. Вместо этого открутите винт и снимите эксцентриковую шайбу 1.19. Как и предыдущий торсион — с помощью приспособления вытаскиваем торсион вместе с рычагом (так, чтобы задняя часть торсиона вышла из отверстия спицы) А, затем, вместо шпильки закручиваем устройство на тыльной стороне торсиона и, отведя немного в сторону, выкапываем его с этой стороны (тыльная. 1.20. А еще вынимаем рычаг и браслет. Когда вы вытаскиваете торсион, вверните штифт обратно (чтобы не запутаться при установке). Кроме того, не путайте его с другим торсионным стержнем (они выглядят точно так же, а точнее не сравниваются)
1.21. Чтобы впоследствии правильно установить дальний подшипник, перед тем, как вынимать подшипники, измерьте расстояние от конца балки до него (до дальнего подшипника). Сделать это можно с помощью любого стержня (а можно собрать прибор с заготовкой для установки и сразу пометить). Я сделал это с косяком 1.22. Далее вынимаем подшипники (для большого подшипника — ближний собираем с пластиной большего размера из состава устройства, а для дальнего подшипника — малого, собираем устройство с пластиной меньшего диаметра). Надеваем на прибор нужную пластину, потом шайбу, потом закручиваем гайку. Конец устройства с пластиной кладем за подшипник, расправляем пластину (так, чтобы она зацеплялась за подшипник сзади) и выдолбливаем (как обратный молоток) все подшипники. 1.23. Если подшипник протек и одно из посадочных мест (под подшипниками) балки повреждено, необходимо заменить балку (для снятия балки необходимо открутить по два болта с каждой стороны) 1.24. При необходимости замены пальцев рычагов снимаем старый палец с рычага и забиваем новый пробойником (из прибора)
1.25. Удаление старых колец с балки
1.26. Снимаем старые кольца с пальцев рычагов (если меняли пальцы, кольца уже сняты) и вставляем новые (из ремкомплекта, который шел с подшипниками). Нажимать удобнее, вставив кольцо на штифт рычага и вставив штифт в трубку спицы 1.27. Прижимаем новые кольца к балке (тоже из ремкомплекта)
1.28. Хорошо бы уже сейчас просверлить балку и установить на нее масленки (как на этом фото новой балки) 2. Сборка
Собираем в обратной последовательности.
Самым сложным, как выяснилось, было прижатие браслета к кольцу (которое находится на балке). Для этого поменял оригинальный вариант зазора (из прибора) для установки подшипника вплотную и сделал с одной стороны выступы для прижатия манжеты. Я не тестировал этот вариант нажатия. 2.1. Маленькие дистальные подушечки прижимаем инструментом. Примерно как на фото выше (просто прикрутив еще одну заготовку к штанге) собираем устройство, надеваем подшипник (хорошо смазанный), вставляем все это в балку и ударами молотка прижимаем на нужное расстояние, заранее отмеренное в разделе 1.21
2.2. Точно так же прижимаем соседние большие подшипники (накручивая на планку нужный диск — только тот, что на фото выше, только другой стороной). Установите подшипники максимально близко друг к другу, совместив их с концом балки. Потом хорошо их смазываем
2.3. Устанавливаем оба торсиона (с прикрученными пальцами) на место в балке. И заворачиваем, потом закручиваем гайки на шпильках.
В этом случае не переусердствуйте — на них легко оторвать булавки или нитки. Если вырвали его и не нашли такой же штифт, открутите оторванный штифт, сдвиньте торсион на место и вместо гайки ввинтите в него болт М8.
2.4. Вжимаем хомут в кольцо спицы с помощью приспособления. При надавливании между концами манжеты и концами балочного кольца должно оставаться примерно 3-4 мм. Так что перед установкой рычага убедитесь, что браслет не выскочит.
2.5. Вставьте сюда спицевый рычаг. Палец рычага будет свободно проходить через ближайший подшипник и упираться в дальний. Прежде чем окончательно сунуть палец в пучок, залейте его жиром. Затем, мягко раскачивая круговыми движениями, проводим пальцем по дальней подушечке. Также после измерения расстояния, измеренного на шаге 1.12, мы продеваем свободный конец торсиона в прорезь этого рычага.
Затем, сбив этот рычаг ударами молотка (можно кулаком), окончательно ставим рычаг на место, прижимая браслет. Наконец, между рычагом и кольцом спицы должен остаться зазор в 3-4 мм (ширина браслета уже не даст). Вставляем на место эксцентриковую шайбу и через нее закручиваем винт, слегка постукивая по рычагу молотком.
2.6. То же самое делаем на стр. 2,4-2,5 для второго рычага и торсиона.
2.7. Вставляем стабилизатор в балку с одной стороны (не забываем про резиновые уплотнители) и на болты накручиваем колпак балки (прикручивая трос стояночного тормоза одним из болтов — здесь можно заменить трос, если он в состояние плохое), а так же вставка пластикового болта. С другой стороны балки ставим вторую заглушку (опять же, не забываем про резиновые уплотнители), также затягивая все болты и фиксируя трос стояночного тормоза 2.8. Ну а в остальном все просто: на болты прикручиваем амортизаторы (есть еще крепление тормозных трубок), к рычагам прикручиваем тормозные барабаны, под днище прикручиваем тормозные трубки (которые были отсоединены в разрезе 1.7) подключаем провода от датчиков АБС к разъемам (которые были отсоединены в п. 1.7) .1.8), устанавливаем тормозные колодки, прикручиваем крышку тормозного барабана и ставим заглушку. | 
