Как отрегулировать сцепление на датсун (3 видео)

Итак, полтора года пролетели и, наверное, пора написать дополнительный отзыв на машину. Я пытался начать около шести месяцев, но руки не доходят до него.

За весь период эксплуатации наметились положительные и отчетливо отрицательные стороны эксплуатации и обслуживания. Вкратце, вы можете оценить их так:

Машины — 4 с большим преимуществом (минус один балл за тормоза)

Техподдержка от официального дилера — заслужили 2 с небольшим перком (ну, ведь были ли хорошие времена)

Но начнем по порядку: машина.

Беги 52 тысячи километров с хвостом. НОЛЬ поломок, т.е вообще НОЛЬ, (да, мои маленькие враги от ВАЗа, ничего не ломалось, ничего не менялось, только расходники). По всему салону: На удивление нет ни сверчков, ни скрипов. Иногда скрипят подголовники передних сидений. Пару раз были скрипы дверной панели и язычков, но они исчезли так же быстро, как и появились.

По-моему нет смысла описывать, как это работает: двигатель ревет, печка греется, кондиционер холодный, ничего не ломается. А все остальное уже было описано в первом обзоре.

Расход по трассе зависит от скорости 6,5 литров при 90-100 км / ч, 7 с оперением при 120-130 км / ч. 5 литров при 70 км / ч на пятой передаче. Так проехал с лампочкой перед заправкой, заметил. В городе сложнее: пробки, стиль вождения. В итоге выходит около 9 л / 100 км.

А теперь о минусах:

— в своем первом обзоре я описал проблему, когда печка врезается моему водителю в ноги так, что седьмая нога вылезает наружу и при этом передний пассажир замерзает. Я связался с дилером по этому поводу. Там сказали, что сравнили мою печку с «эталонной машиной» в сервисе (оказывается, она у них есть) и разницы не увидели. В итоге, вооружившись отверткой, я снял крышку на центральном тоннеле и немного растерялся. Оказывается, дефлекторы воздуха (или как их там называть . ребра, направляющие поток воздуха) сделаны таким образом, что со стороны водителя они направляют воздух прямо и дуют прямо на правую ногу, а дуют в сторона пассажира, и ничего не встает, кроме того, из-за сопротивления воздуха дефлекторов воздух течет в сторону пассажира намного меньше. Datsun: Вы задаетесь вопросом, зачем это было нужно, ведь это было не так-то просто, чтобы это было одинаково для всех. Придется что-то делать в колхозе, выключить плиту, потому что мне жарко, а другим холодно.

— Компрессор кондиционера. Наступление первых жарких дней совпало с временем, когда требовалось обслуживание 15000. Я решил проверить кондиционер, и когда компрессор запустился, он начал издавать странный металлический шорох. Придя в сервис, он указал на этот звук менеджеру, пообещал послушать, и если возникнет проблема, мы примем меры. Он добавил, что это распространенная проблема, которую можно отнести к детским болезням. На работоспособность кондиционера это не влияет, но все равно исправляется по гарантии без проблем.

После ТО менеджеры, что удивительно, тоже услышали этот звук. Проблема есть и она решается по гарантии. Мы написали заказ на платье на новый шланг высокого давления и обещали поменять его, как только приедут… Обещали приедут через три недели — приехали через три месяца, приехали — поменяли . вот и все хорошее и светлое про сервисный центр закончилось, так что только боль и отчаяние . но об этом ниже.

— Тормоза — это просто артериальное давление. Писк хуже, чем на старом УАЗе. Пытался поменять, за 50 тыс пробега у меня уже ЧЕТВЕРТЫЙ комплект колодок РАЗНЫЕ: стандартные — Nippon — зеленые феродо — AT — все скрипят. При замене колодок в стороннем сервисе мастер сказал мне, что у меня сломаны направляющие суппорта и из-за этого тормоза могут скрипеть. Приехал к чиновникам, назначил диагностику — посмотрели и ничего криминального явно не нашли. Сказали, что люфт есть, но в пределах допуска. К моему негодованию, тормоза скрипят так, что летом невозможно ехать с открытыми окнами, потому что вся улица полна мучительных висков, скрип и шипение моих тормозов, что звук уже переполнен тонами, что если подходишь, можешь поиграть тормозами кузнечика, все бесполезно… Он проследил, чтобы все скрипели, и даже его Nissan просто скрипит. Я ходил по стоянке, он мне показал, как колодки не скрипят при холодных тормозах, лишь бы они скрипели при холодных и спокойно отпускали. Не забывая стряхнуть 1500 рублей на диагностику.

Дальше работа сервисного центра: на одном из ТО по замене масла менеджер спросил меня, стоит ли оно того. Что ж, я ответил, что защиты нет, только стоковая крышка и снятие ее для откручивания болта слива масла не было бы проблемой. Он мне сказал, что с пыльником все намного сложнее, что для его снятия нужно открутить еще много креплений, чтобы добраться до болта. «Хорошо, — подумал я. Но когда я сам поменял масло, то обнаружил, что снимать багажник вообще не нужно, так как рядом с болтом есть вырез. Вещи? менеджер не смог узнать устройство (по Госпаду) целой модели автомобиля? тогда лучше было бы молчать совсем.

Читайте также: Что такое богатая и бедная топливная смесь

Педаль сцепления тоже хороша. Со временем стал щелкать, отзывы читал, писали, что в педали что-то ломается и начинает щелкать, меняет по гарантии без проблем. Сходила в сервис, менеджер даже не посмотрел — сказал, что все так нажимают, никто не жалуется. Ну блин, извини . тормоза скрипят как на УАЗе, сцепление щелкает как на троллейбусе . а дальше? Что вы предлагаете делать? Ответ был ошеломлен: ничего не делать, люди водят и не потеют, я единственный, кто достал до дна сцепления.

Я поискал в Интернете и нашел решение проблемы на форуме кредиторов. Оказалось, что щелкала не педаль сцепления, а автоматический регулятор натяжителя / троса сцепления. Трос сцепления растянется, сцепление изнашивается, и со временем уйдет зазор. Натяжитель успешно ее распрямляет, но при этом при каждом нажатии издает щелчок. Решение состоит в том, чтобы отрегулировать трос сцепления самостоятельно и установить заводское расстояние 27 мм. Делов 15 минут, вот и все. Теперь ничего не щелкает. А поскольку эту процедуру нельзя включить в ТО или хотя бы в прайс-лист платных услуг, я бы заплатил, только бы не щелкнуть, а нет, мне предлагают погонять на новой «японской иномарке» как на троллейбусе . ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК.

Этой зимой появился чек enjin. Вступил в сервис. Мы столкнулись с двумя ошибками: ошибкой задних датчиков АБС и ошибкой включения вентилятора охлаждения. АБС да, в один прекрасный день загорелась сигнальная лампа, заглушил машину, снова включил и все пропало, но ошибка осталась в памяти похода. Ошибка вентилятора — веселее, вентилятор работает, а ошибка зависает. Он сказал, что, возможно, он поскользнулся на снегу, снег застрял, и вентилятор ни разу не запустился, и выскочила ошибка. Ну как-то не сильно заносил, как все, кто после сильного снегопада пытался выехать со двора. В итоге ошибки удалили и посоветовали больше не списывать. Вроде бы положительный, но нет. У меня в машине установлен магнитофон и он снимал, пока мастера копались в машине. Доставил мастер, который, разговаривая с менеджером, чуть не крикнул «БЛ…., Потому что это не JIIIP и не Х… лазай везде по нему. »Ну да, это не джип, а НОВАЯ ЯПОНСКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ МАШИНА, поэтому при первом намеке на снег мне приходится загонять машину в теплый гараж и даже не думать о том, чтобы выйти на улицу. Иначе не дай бог что-то снова залипнет. Итак, да? В общем, этот кейс стал последним гвоздем в крышку гроба моего уважения к SC. С тех пор я решил пометить их ТО с гарантией, смысл гарантии, если они не хотят ничего делать, кроме шланга кондиционера. Я потратил 45000 в одиночку. Помимо тормозов, машина продолжает меня радовать. За 50 тысяч поменял колодки обратно на АТ, плюс взял какую-то пасту нанести на тыльную сторону колодок. Сначала помогало, но со временем хруст снова начинает появляться. Я слышал, что есть паста, которая после нанесения сохнет и становится похожей на резину, но пока я не могу найти такую пасту ни в городе, ни в Интернете.

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, и часто от этого страдает тормозной ускоритель.

Это может быть вызвано износом фрикционных накладок диска или неправильной регулировкой рычагов картера. За отсутствием опыта не рекомендуется пытаться устранить эти дефекты самостоятельно.

Содержание

Функции и принцип действия педали сцепления
Основные правила техники работы с педалью сцепления
Что значит свободный ход?
Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой
Каким должен быть свободный ход педалей?
Замер и регулировка свободного хода педали сцепления
Педали сцепления и тормоза с кронштейнами и тросом привода сцепления в сборе
💡 Видео

Видео:Регулировка тросика сцепления на калинеСкачать

Функции и принцип действия педали сцепления

При нажатии педали сцепления в пол двигатель отключается от коробки передач — сцепление выключается. Чтобы начать движение автомобиля, нужно активировать сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоящий из двух дисков) закреплен на первичном валу коробки передач (т.е жестко соединен) и зажат между кольцами корзины и маховиком (двигатель).

Когда педаль сцепления нажата, пружина освобождает кольцо на корзине и отходит от маховика. Диск сцепления отпускается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключите передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник отпускает пружину, кольца сходятся, диск заклинивает. Идти.

Видео:Лада Гранта FL быстрая регулировка педали сцепленияСкачать

Основные правила техники работы с педалью сцепления

— Левая нога всегда должна быть готова к переключению передач, то есть к переключению на педаль сцепления. В большинстве автомобилей есть специальная зона отдыха для левой ноги. Как вариант, вы можете поставить пятку левой стопы на пол и упереться ногой в корпус в удобном положении. Читайте также: Киржач ВАЗ 2110 ксеноновые фары

— Не всегда держите ногу на педали сцепления: нога устает, сцепление «устает» и быстрее ломается. Выжимной подшипник сцепления хоть и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но испытывает повышенную нагрузку даже при легком нажатии на педаль и его ресурс уменьшается.

Как только переключение желаемой передачи завершено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Если вы находитесь в пробке, если вам не нужно немедленно выезжать, лучше всего перейти на нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.

— Всегда полностью выключайте сцепление при переключении передачи, поэтому педаль должна быть нажата до упора.

— Левая нога предназначена только для одной педали: сцепления.

— Нажимайте педаль сцепления быстро, «до упора» и без рывков, одним движением.

— Постепенное отпускание педали гарантирует, что центральная часть стопы с подошвой стопы прижата к ней. В этом случае следует оторвать пятку ноги от пола и приподнять всю ногу, а не только стопу, то есть голень и колено.

— При плавном отпускании сцепления, как только вы почувствуете, что автомобиль тянет к движению, держите ногу в этом положении и дайте машине проехать 2-3 метра. Этот захват за ногу будет происходить прямо в «момент, когда машина заведется». Если этот «момент» пройти быстро и резко, машина дернется и остановится.

— Перед запуском двигателя выключите сцепление (полностью выжмите педаль) и только после этого включите стартер.

— При включении 1-й, 2-й и передачи заднего хода осторожно и плавно отпускайте педаль сцепления.

— При включении передачи после 2-й передачи педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.

— Педаль сцепления используется только для запуска двигателя, переключения передач и полной остановки.

— При нажатии на педали сцепления, акселератора или тормоза не опускайте глаза: ваш взгляд должен быть направлен вперед, в сторону дороги.

— Своевременное переключение передач с пониженной на повышенную и наоборот.

— Перед входом в поворот необходимо включить пониженную передачу. Вставив его, медленно отпустите педаль сцепления, одновременно нажимая на педаль тормоза».

— Пробуксовку сцепления легко определить с помощью спидометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора скорость резко увеличивается, затем немного снижается, и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Видео:Как отрегулировать сцеплениеСкачать

Что значит свободный ход?

Что означает это понятие? Он отличается свободой движения педали сцепления до ее активации. Вы можете почувствовать это, когда нажмете на нее. Поначалу, как только вы начнете нажимать на педаль, она пойдет довольно свободно. Я имею в виду, вы не чувствуете большого сопротивления.

После активации вы заметите повышенную жесткость при нажатии. Именно такой интервал, когда вы нажимаете без особого усилия, легко называется свободным ударом.

Как понять, что пора проверить этот показатель? Все очень просто! Просто обратите внимание на то, как ведет себя машина при переключении передач.

Если вы столкнулись с неровностями или небольшими толчками в начале движения, или если передача включена, это сопровождается шумом, то вам обязательно стоит проверить обгонную муфту вашего автомобиля. Затем запустите двигатель и медленно отпустите педаль.

Если машина трогается с места, как только вы начинаете отпускать, значит, у вашей машины нет свободного колеса. Если автомобиль не движется и педаль полностью нажата, скорость превышена.

Найдите в своем арсенале обычную линейку. Его можно использовать для измерения расстояния от пола до резиновой накладки на педали. Средняя скорость 160 мм. Если в результате измерения вы получите больше, вам необходимо произвести корректировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при свободной ходьбе измерьте расстояние линейкой, пока не появится сопротивление.

Сравните полученное значение с техническими требованиями вашего автомобиля. Эта цифра должна быть в допустимых пределах. Если он отличается от нормативных показателей, то пора немного поработать в гараже.

Видео:Щелкает сцепление на Datsun On-do( гранта ). Как избавиться от щелчков?Скачать

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Чтобы проверить состояние механизма сцепления, его следует проверять после следующей отметки 20000 км. Ремонт и регулировка требуются, если утечки жидкости обнаружены из-за обрыва шлангов или увеличения хода дроссельной заслонки сцепления.

Даже начинающий водитель может свободно ездить на педали. Для этого в первую очередь важно убедиться, что в водопроводной системе нет воздуха.

Первым делом залейте бачок трансмиссии жидкостью до необходимого уровня, наденьте шланг на клапан подкачки и открутите его на пол-оборота. Свободный конец опустить в банку с жидкостью.

Теперь полностью промойте сцепление, чтобы слить всю жидкость. Закройте клапан и отпустите педаль. Добавьте недостающее в резервуаре количество жидкости и повторите весь процесс в том же порядке.

Система считается перекачиваемой, если вытекшая жидкость не содержит пузырьков воздуха. Затем пора завернуть вентиль и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в бачке трансмиссии, при необходимости ее нужно доливать сразу. Теперь пора перейти к непосредственной регулировке педали.

Смотрите также: Видео по декарбонизации дизельного двигателя своими руками

Видео:Датсун плохое сцепление, плохо включаются передачи .Скачать

Каким должен быть свободный ход педалей?

У этого срока есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля этот показатель должен соответствовать техническим требованиям. Иногда неправильно настроенная игра может вызвать проблемы. И это не просто неисправность сцепления.

В худшем случае такое положение вещей может привести к разрыву отношений. Сцепление автомобиля не будет работать всей плоскостью дисков в случае больших холостых оборотов. Если он небольшой, может произойти проскальзывание. В результате детали быстрее изнашиваются.

Чтобы предвидеть такие неприятные случаи и правильную работу автомобиля, желательно проводить такую проверку как можно чаще. И если того требует результат проверки, также скорректируйте его.

Дроссельная заслонка сцепления потребует изменения длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Чтобы это проверить, нужно отключить от сети. Если это значение не соблюдается, свободный ход педали сцепления регулируется с помощью специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодической регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм срабатывания тормоза, так как со временем будет происходить его естественный износ, т. Е. Образуется педаль большей ширины.

Как рекомендуют производители, даже после того, как новый автомобиль проехал 2000–3000 км, необходимо проверить технологические люфты в узлах тормозной системы.

При исправном тормозном механизме плавный ход дроссельной заслонки (при выключенном двигателе) должен быть в пределах 5 мм. Если имеется большой свободный ход педали тормоза, свободный ход устанавливается путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нормативные нарушения?

При отсутствии или очень коротком движении может произойти самопроизвольное торможение, что приведет к перегреву тормозных колодок и барабанов.

Видео:Пропало сцепление на Datsun on-DO. Что делать?Скачать

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Во всех описанных случаях автовладелец должен осмотреть механизмы своего транспортного средства. Как проводится регулировка? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправим недостатки в этом значении.

Вам следует:

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности.

2. Нажмите на тормоз до упора педали и зафиксируйте его в этом положении. Самый простой способ — заменить молоток.

3. Установите линейку возле педали, упираясь концом в пол. Отметьте расстояние от педали до пола.

4. Отпустите педаль, не отрывая линейку от пола. Установите верхнюю часть линейки на акселератор и снимите мерки.

5. Нажмите на педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Снимите мерки.

Разница между первой позицией и последним чтением будет размером свободной игры.

Как только вы получите результаты, станет ясно, нужно ли вам регулировать свободный ход педали тормоза. Если все же необходимо, для этого необходимо отпустить стопорную гайку светофора всего на 1 оборот.

Закручивая или откручивая переключатель, установите желаемое расстояние между ним и педалью тормоза. После выполнения описанной регулировки затяните стопорную гайку и снова проверьте ход, как описано в предыдущих параграфах.

Акселерометр сцепления также регулируется гайкой, расположенной на тросике.

Подпишитесь на наши ленты в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter и Telegram — все самые интересные автомобильные события собраны в одном месте.

Видео:Регулируем сцепление Лада ГрантаСкачать

Педали сцепления и тормоза с кронштейнами и тросом привода сцепления в сборе

Снятие педалей сцепления и тормоза с кронштейнами и тросом сцепления в сборе

1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник. Включите стояночный тормоз автомобиля и выключите зажигание. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

2. Снимите рулевой вал.

3. Поднимите автомобиль на необходимую высоту. Снимите крепежные винты и болты, затем снимите левый и средний щитки двигателя.

4. Отсоедините нижний конец троса сцепления от коробки передач:

1) Отсоедините конец (1) троса сцепления от рычага (3) вилки сцепления, как показано на рисунке.

2) Снимите собачку троса (2) с конца троса сцепления и снимите трос сцепления с монтажного кронштейна (4), расположенного на левом кронштейне подвески двигателя (6).

5. Отсоедините трос (1) от кронштейна троса сцепления (2) на коробке передач с помощью отвертки с плоским лезвием.

6. Снимите удерживающий кронштейн и снимите штифт, которым педаль тормоза крепится к вакуумному усилителю тормозов, с помощью отвертки с плоским лезвием и плоскогубцев.

7. Отсоедините электрические разъемы электропроводки приборной панели от выключателя стоп-сигнала (3) и от датчика положения педали сцепления (6), как показано на рисунке.

8. Отвинтите две гайки (4), крепящие усилитель тормозов к сцеплению и кронштейну педали тормоза, используя сменную головку 13 мм, удлинитель и гаечный ключ с храповым механизмом.

9. Снимите три болта (1), которыми кронштейн педали сцепления и тормоза крепится к поперечине приборной панели, используя сменную головку 13 мм, удлинитель и гаечный ключ с храповым механизмом.

10. Отвинтите две гайки (5), которые крепят кронштейн педали сцепления и тормоза, и снимите кронштейн (2) вместе с педалями и тросом сцепления, используя сменную головку 13 мм, удлинитель и гаечный ключ с храповым механизмом.